Скважина своими руками.

Далее пойдет речь о том, как своими силами пробурить скважину на воду на своем дачном участке. 
Информация написана на основе личного опыта, пока "свежо предание". Если, у кого-то больше опыта обсадки скважин - можете не читать. На этих скважинах, мы, что называется - собаку съели. Пропарились с ними 2 месяца, перепробовали все возможные буры, желонки, шнеки, лопатки и т.п. ерунду. Первые две скважины бурили очень долго. Как говорится: "Не нытьем, так катаньем". Не было системы и четких правил, как бурить скважину. Каждая скважина давалась с боями. Каждая обсадка вела себя не так, как предыдущая. Зато когда поднаторели - последние две скважины обсаживались без оглядки - весьма проворно. 
  

Так уж получилось, что нам при строительстве дома понадобились скважины для отвода дренажных вод. Дело в том, что вода из обсадной трубы скважины не только хорошо забирается, но и хорошо туда уходит. А, после обсадки 4х скважин, мы решили, что одна скважина у нас будет работать на забор воды (поливка, туалет, душевая, стирка), а три остальных скважины будут служить для отвода грунтовых дренажных вод от подвала дома. Так как рядом с заборной скважиной (в 10 метрах) мы еще воду и сливаем (дренаж дома), то заборная вода будет чисто технической для поливки огорода, туалета и т.д. 







Котлован и скважины в нем. Справа окольцованная скважина для забора воды.

Скважины в котловане.


После обсадки всех скважин, вода в них не заканчивалась и воды хватало на много часов, и полностью воду выбрать так и не удалось (забор осуществлялся насосом Ручеек), столб воды был примерно около 2х метров. Длительная прокачка скважин нужна была для формирования "водяного кармана" для большей ее эффективности по водозабору и водоотведению.
Если вы рядом не собираетесь устраивать сливную канаву или сливать любые другие технические воды, то скважина вполне может служить питьевой после хорошей раскачки.

 Наши скважины были итоговой глубиной около 7,5 метров (от поверхности земли) - 2,5 метра - глубина котлована и 5,8 метра - глубина обсадки трубы - минус 0,5 метра - песок, который в обсадной наружней трубе невозможно выбрать - он заплывает, как бы вы не старались его оттуда достать.

В процессе обсадки бы применен так называемый классический метод обсадки трубы: сначала обсаживается труба большего диаметра, после в нее вставляется любая труба с фильтром (пластиковая 110 составная, или более дорогая сборная пластиковая 125 мм) нужной высоты. После установки пластиковой трубы с фильтром, внешняя обсадная металлическая труба вынимается (талью или домкратом), а внутренняя пластиковая обсаживается. Важно: трубу пластиковую, которая будет "замурована" в грунт в процессе вытаскивания наружной обсадной трубы нужно крепко удерживать, а еще лучше, подавать туда воду, иначе уплотненный песок на дне наружней обсадной трубы (а он там очень плотный) будет вытаскивать с собой и внутреннюю пластиковую трубу. 
Скважина своими руками. Обсадка.

Фильтр самодельный, высотой 1,5-2 метра из, собсвенно, самой трубы, в которой насверлены отверстия, и обернутой обычным геотекстилем (что-то типа флизелина - продается в строительных магазинах), сверху затянутый обычными пластиковыми хомутами (стяжками) большой длины. 
Причины, по которой был выбран этот метод обсадки:
1. Мы примерно знали, какой глубины плывун. Рядом соседи бурили при помощи спецустановки - глубина плывуна от -7.0 м. отметки до -18.0 м. отметки залегания. То есть - 10-11 метров толщины. Для обычного человека - это бесконечность. Обычной обсадной трубой без дна пройти 11 метров плывуна это уму не постижимо. А ведь обсадная труба должна "сесть" на подпорку из глины, которая находится на 18 м. глубине. Иначе, скважина заплывет песком.
2. Труба обсадная должна быть металлической, а не пластиковой. Пластиковая труба, если ее обсаживать - снизу просто разбивается, когда бьете желонкой или просто буром забуриваетесь. Любой серьезный камень, между обсадной трубой и буром поломает пластиковую трубу, даже, если она толстостенная. То есть - обсаживать пластиковую струбу сразу - не вариант.
3. Если сразу обсаживать трубу без внешней обсадной трубы - значительно выше требования к фильтру. Он должен быть сварным (или по крайней мере, фильтр должен очень прочно сидеть на трубе), чтобы его в процессе обсадки не сорвало песком во время обсадки.


 
А теперь все по порядку (этапы "изготовления" скважины):
1. Прохождение неоплывающего грунта. 
Бурим почву, которая не оплывает под будущую скважину (желательно диаметром бура по-больше, так проще доставать крупные камни, которые попадаются на пути, разбивать их, если понадобится). Проходим слой плодородной почвы 0,2-0,25 метра, слой супеси 0,2-0,25 метра, слой песка 0,5 метра. Далее идет жирная красная глина. И идет долго - метра 4. Замечу, это такой грунт в нашем регионе. У вас может немного отличаться по толщине. Иногда слоя песка нет вообще. Хорошо помогает буры типа ТИСЭ - он хорошо хапает почву и в сторону его не уводит. У меня был такой, однако он расчитан на максимальную глубину метра 2. Дальше пришлось бурить другим буром. Для лучшего заглубления во время бурения можно подвесить на ручку бура тяжелый камень или железяку (у меня был камень с отверстиями от стиральной машины). С камнем бур лучше заглубляется. На бур не приходится надавливать и не нужно его постоянно затачивать. С нагрузкой бур и так идет вниз.
Нам бурить было проще, так как бурили с глубины котлована - а это - минус 2,5 метра. По сути оставалось пройти до плывуна всего метра 3-3,5.
Если попадается камень, хорошо помогает лопата на длинном черенке - обкапываете камень (если он не слишком большой) и выбиваете его. Далее какой-нибудь тяпкой на длинном черенке вытаскиваете этот камень наверх. Если попадается большой камень - не повезло. Либо уходите в сторону при помощи той же лопаты - раскапываете и уходите в сторону, а буром убираете грунт. Либо разбиваете камень тяжелой рельсиной. Либо - это совсем печальный случай - бурите заново в стороне. Но, обычно, до этого не доходит. Камни попадаются размером с кулак, ну чуть больше.
2. Плывун. Обсадка трубы под будущую скважину. 
Когда пройдет слой глины, пойдет какая-то странная смесь крупного песка ржавого цвета, какого-то липкого. Совсем немного - буквально сантиметров 10. Бур будет идти легче. После этот песок начнет становиться мокрым и насыщенным влагой и после пойдет какой-то слой крупной гальки, размером, порой с кулак. Этот слой идет тоже сантиметров 15-20. Такое ощущение, что камни "всплыли" на поверхность плывуна и там "плавают". И, чем больше вы выберете этих камней из скважины, тем проще вам будет обсаживать трубу потом. Желательно, пройти этот слой буром как можно большего диаметра, чтобы потом эти камни не оплывали в скважину в процессе установки обсадной внешней трубы. Если труба сядет, пусть даже на небольшой камень, она вниз не пойдет.

Обсадная труба перед установкой после прохождения неоплывающего грунта:

Скважина. Перед установкой обсадной трубы.


После идет, собственно, сам плывун - смесь песка с бурой водой и галькой. Сверху песок покрупнее, ниже - помельче. Если вы бурите, и бур дальше не идет, грунт оплывает, самое время устанавливать обсадную трубу. 
У нас была труба внешним диаметром 145 мм. и внутренним диаметром 135 мм. Вся сварена из трех кусков, вся в заплатках, вмятинах, но другой - не нашлось. Общей длиной 5,8 метра. Получалось так, что для того, чтобы получить полноценную скважину, нужно обсадить трубу и пройти 2 метра плывуна. Труба подобрана по длине с таким расчетом, чтобы по окончании обсадки она бы зашла в плывун на 2 метра (лучше, если больше чуть-чуть).  Получилось, что 4 метра - неоплывающего грунта (это из котлована, если с поверхности - метров 6 будет), а дальше - обсадка. Труба торчала над дном котлована на 2 метра. В принципе, труба подъемна. С трудом, но 2 человека ее могут перенести. Вес этой трубы без площадки около 100-110 кг. Причем, никто не мешает сделать обсадную трубу составной. На трубе приварены специальные проушины для удобного ее подъема/опускания талью. К поверхности трубы сверху приспособлена специальная сварная съемная площадка, с которой и осуществляется обсадка трубы. Устроена так - 4 рым-гайки приварены к трубе с четырех сторон, а к рымам привинчивается сверху сварная площадка из уголков посредством болтов М16. Площадка перекрыта досками для удобства. 

Обсадная труба с площадкой после установки в скважину перед обсадкой:

Труба с площадкой после размещения в скважину.


Площадка на обсадную трубу. Вид снизу.

Площадка на обсадную трубу. Вид снизу.


Крепление площадки на обсадную трубу. Крепежные проушины.

Обсадная труба для скважины. Крепеж площадки.



Порой, труба при раскачивании идет в плывун сама, опускается как лифт до тех пор, пока не сядет на камень или пока не уплотнится песок внутри обсадной трубы (образуется так называемая "пробка" из песка). Так вот, если эту "пробку" расшевелить или пропихнуть выше в трубу, труба снова легко пойдет в плывун. Как показала практика, пробка легко пробивается шнеком. Это самый эффективный способ. Есть другие способы, но они менее эффективны. Вибрация иногда помогает, тот же самый насос "Ручеек" тоже может расшевелить "пробку" в обсадной трубе скважины. Мы перепробовали все возможные буры, лопатки, эксцентриковые лопатки, ледобуры, буры со стаканами, но самым эффективным оказался шнек. Труба идет даже вслед за шнеком - шнек вверх - труба под вашим и своим весом - вниз. Последнюю трубу мы обсадили за 15-20 минут, в то время как с первыми двумя мы промучались по неделе с каждой. Но будьте осторожны. Шнековый бур легко заходит в песок в обсадной трубе, но вытягивается очень туго. Можно засадить бур так, что вытягивать потом его придется ломом. Кстати, предусмотрите где-то в метре от верхней ручки бура специальную проушину как раз для этих целей.
По поводу шнека. Мы искали шнек с правой резьбой, так как у нас бур был свинчиваемой конструкции (несколько трубчатых штанг на 3/4, длиной по метру - с одной стороны гайка, с другой стороны болт на 16. Так себе бур - резьба быстро убивается когда длинная труба сгибается, приходится постоянно прогонять метчиком и плашкой). И, если крутить против часовой стрелки, то сборный свинченный бур "разберется" прямо в скважине. Но, как оказалось, найти шнек с правой резьбой весьма проблематично. Шнеки делались исключительно для комбайнов и др. сельскохозяйственной техники, поэтому чаще встречаются левые цельнолитые (можно поискать рыбацкий ледяной бур - там шнек правый, но у нас был только левый шнек, пришлось приспосабливаться и делать из того, что было под рукой). Пришлось варить цельный бур со съемным шнеком с левым шагом из 6-метровой трубы на 3/4. Кроме того, пришлось срезать кромку с существующего цельнолитого шнека, иначе бы он в трубу не вошел. Он входил, но был ровно 135 мм. Точь-в-точь по трубе. А такой использовать нельзя и вот почему - когда в шнек набирается песок, при подъеме его начинает клинить о боковые стенки трубы и песок с мелкими камнями не дают ему выйти из обсадной трубы. Поэтому, диаметр шнека должен быть как минимум на 2 см. меньше обсадной трубы. Тогда его клинить не будет.

Шнековый бур. Самый эффективный, как оказалось:

Шнековый бур для обсадки скважины.


Если в процессе обсадки вы напоролись на булыжник (то есть, труба на него села), и, если он не очень большой - поможет раскачка трубы (или просто ее вращение посредством рычага) или тяжелая рельса на веревке. Она может раскачать и выпихнуть камень за пределы трубы или даже разбить. Проблема лишь в том, что плывун ведет себя как неньютоновская жидкость - когда по нему бьют - он твердый, когда на него медленно воздействуют - оплывает. Поэтому всякого рода ударные манипуляции малоэффективны. Та же самая желонка - ну да, выбирает песок, но она же его и уплотняет, в результате становится еще хуже. Пробка в трубе не дает ей дальше обсадиться. К тому же, всякого рода вибрации внутри обсадной трубы вызывают обратный эффект - труба изнутри начинает заплывать песком - он поднимается под неким давлением еще выше. Кроме того, в трубе постоянно стоит вода, которая тормозит ударную силу инструментов.
3. Изъятие песка из обсадной трубы.

Итак, труба обсадилась - села верхней площадкой, с которой вы работали на грунт (тут фото, когда уже собрались вытаскивать трубу, после изъятия песка, но принцип понятен, площадка у самой земли):

 
Скважина. Обсадка трубы. Труба села.

Дальше нужно выбирать внутренний песок. Тут есть свои тонкости. Как я уже написал - всякого рода вибрации внутри скважины вызывают обратный эффект - песок в трубе поднимается, а надо аккуратно его оттуда извлечь. Поможет тот же шнек, лучше, если он будет со стаканом. Но, шнек сможет выбрать песок из обсадной трубы лишь в том случае, если там не будет воды, иначе вода вымывает песок из него. Поэтому, перед каждой манипуляцией со шнеком, воду необходимо откачивать из скважины обычным насосом, типа "Ручеек" с нижним забором воды. Кстати, этот насос может и песок оттуда выкачать. Но, правда, он быстро забивается крупным песком (мотопомпа для гразной воды в этом случае - была бы вообще шикарным инструментом). 

Песок, откачанный из обсадной трубы насосом типа "Ручеек":

Песок из скважины.


Тут тоже есть тонкость. Насос создает вибрации, из-за которых песок снова "лезет" в трубу. Чтобы этого не было, в обсадную трубу заливается эта же откаченная вода, которую вы выкачиваете, но уже без песка (после какого-нибудь отстойника, в котором этот песок будет оседать). А, лучше, если это будет отдельный источник воды, если он есть. Прямо в трубу отдельным насосом заливаете воду, а другим насосом откачиваете воду из трубы, но уже с песком. Вода, подаваемая в обсаженную трубу создает некое давление (лучше, если столб воды будет повыше), которое не дает плывуну заплыть обратно. Таким образом можно высосать большую часть песка из обсаженной трубы вашей будущей скважины. Но, как показала практика, столб песка в 0,5 метра там все-таки останется. С ним ничего нельзя сделать. Он заплывает обратно, как бы вы не старались. Это тот минимум, которым придется пожертвовать. Так вот при помощи насосов и шнека попеременке вы выберете заданное количество песка. Столб воды в скважине после всех манипуляций должен быть минимум 1,5 метра, иначе, вода не будет успевать набираться через фильтр. Но, это я несколько забежал вперед.
Вообще, откачка и выборка песка из обсадной трубы, пожалуй, самое сложное дело во всей этой затее с монтажом скважины. Да, еще. Пластиковая труба с фильтром, которую будете загонять внутрь, должна к тому времени уже быть готова и собрана на всю длину, иначе, пока будете ее делать, труба наружняя снова заплывет песком. Скорость заплывания песка не такая большая, но за день простоя, скважина снова им заполнится.
4. Финишная обсадка скважины. Пластиковая труба.
Песок откачан, загоняем в обсаженную трубу нашу пластиковую трубу с фильтром на конце и заглушкой снизу (если, конечно, вы не прошли весь плывун). Если не будет крышки - труба заплывет. 

Будущий фильтр в скважине. Труба с отверстиями:

Фильтр для скважины. Труба с отверстиями.

Фильтр для скважины. Труба в геотекстиле:

Фильтр для скважины. Труба в геотекстиле.


Пластиковая труба скважины в полный рост с фильтром:

Труба с фильтром для скважины.



Пластиковую трубу нагружаем, в нее же подаем воду - она размоет нижнюю "пробку" песка в обсаженной металлической трубе. Лучше, если кто-то вообще встанет на эту пластиковую трубу, а другой человек будет понемногу поднимать металлическую обсаженную трубу. В общем - трубу нагрузили, а металлическую трубу потихонечку поднимаем либо домкратом, либо талью - в зависимости от того, как вы приспособились к изъятию. 

Достаем обсадную трубу из скважины. Пластиковая труба уже внутри:

Достаем обсадную трубу из скважины.


Если пластиковая труба пошла тоже вверх, значит, либо у вас слишком большая и толстая "пробка" песка внизу (вы мало выбрали песка из обсаженной трубы), либо слабо нагрузили пластиковую трубу, не подали воду. Если вы без проблем вытащили обсадную трубу, можете попробовать качать воду. Не бойтесь. Труба там уже села. Захотите - не вытащите. Поначалу пойдет бурая вода, потом потихонечку прочистится, осветлится. Уже минут через 20 станет желтоватой. А дальше - раскачка скважины - она идет длительное время. Порой до года. Если вода не заканчивается - значит - все правильно сделали. Если заканчивается - значит недостаточно глубоко обсадили трубу. Нужно как минимум на 1,5-2 метра. Тогда и насосу, типа "Ручеек" будет хватать. Про мотопомпу, я, конечно, не берусь говорить, но для обычных нужд полива и питья должно быть достаточно.
Еще одна тонкость установки внутренней пластиковой трубы с фильтром. Учтите тот факт, если вы используете обычную составную полипропиленовую канализационную трубу 110 мм., ее могут рассоединить силы размерзания почвы прямо в земле. Верхнюю полипропиленовую трубу оторвет от нижней, и скважина заплывет землей. Это произойдет, если место установки этой трубы неотапливаемое, или грунт под домом промерзает. Лучше в этом случае, если будет использоваться специализированная свинчиваемая толстостенная пластиковая труба. Канализационные полипропиленовые трубы 110 (или 150 мм), можно использовать, если у вас скважина находится ниже уровня промерзания почвы, например в подвале, или на дне т.н. пуансона под землей, в котором будут располагаться в дальнейшем насосное оборудование, насосная станция.
5. Обратная засыпка скважины.
Если все прошло удачно, засыпайте скважину вокруг песком, забивайте глиняный замок, можете залить сверху скважины бетонную площадочку. И все. Скважина готова. Причем, своими руками. Никто не упрекнет вас в криворукости или неоттударукости. Удачи. И по-меньше камней на пути.

Используемые инструменты и принадлежности:
Бур. Насадки.

Теперь по-подробнее расскажу о различного рода приспособлениях, которые мы перепробовали в процессе бурения. Навыки сварщика весьма пригодились.
1. Лопата с длинным черенком - весьма полезна на начальном этапе бурения скважины. При помощи лопаты можно уйти в сторону, если наткнулись на камень.
2. Шнековый бур - пожалуй, самое полезное устройство в данном мероприятии. Выбирает камни средней величины, песок, разбивает пробку уплотненного песка, который не дает трубе идти ниже. Один недостаток - вода легко вымывает все содержимое шнека, приходится постоянно откачивать воду, перед работой с ним.
Шнековый бур для скважины.


3. Бур эксцентриковый с лопаткой. Может оказаться полезным. Одну скважину мы с ним обсадили. Он легко заходит в песок внутри обсадной трубы, но бессилен, если попались камни внутри. Вода также нещадно вымывает все содержимое из этого бура. Его задача, видимо, не в том, чтобы выбирать буром песок из скважины, а в том, чтобы шерудить песок прямо под обсадной трубой, но в другом варианте обсадки скважины (если труба обсаживается вместе с фильтром сразу без внешней обсадной трубы). Не наш случай. К тому же, как я понял, труба не идет в скважину не потому, что песок под ней уплотняется, а потому, что песок уплотняется ВНУТРИ нее. Если это уплотнение убирать своевременно, то и труба будет легко уходить вниз.
Бур эксцентриковый с лопаткой.


4. Шнековый бур со стаканом, как на рисунке ниже. Был бы полезен, если бы в процессе его изготовления мы бы уменьшили диаметр стакана. Этот бур просто клинило внутри обсадной трубы. Песок забивался между стаканом и самой обсадной трубой и буром было просто невозможно работать. Надо было урезать его по сантиметру с каждой стороны и цены бы ему не было. Но, переделывать его уже не было желания. Со стаканом много возьни, он делался из куска листового металла, а не из готовой трубы, поэтому не было желания возиться снова. В общем - не эффективен по технологии изготовления.
Бур шнековый со стаканом для скважины.


5. Желонка. Эффективна, но не в данном случае обсадки. И вручную, скажем так, очень трудоемко. Без лебедки ее не стоит делать. И, самый эффективный клапан у желонки - резина толщиной в 8 мм. Пробовали делать из металла. Металлический клапан тупо заклинивал. Песок попадал внутрь шарнира и клапан переставал закрываться. Если делаете клапан у желонки - не делайте металлический! Или делайте совсем свободный шарнир, типа гайка на М8 и втулка на М6. Тогда может и будет работать. Желонка в нашем случае обсадки еще сильнее уплотняла песочную "пробку" внутри обсадной трубы и эффекта от желонки не было вообще. Она только воду хорошо из скважины выбирала, ну и песочка нахапывала заодно. Камни вообще не берет, берет, но мелкие.
Желонка своими руками.


6. Бур с малым стаканом для обсадной трубы. Хорошо в обсадную трубу входил, легко вращался. Песок почти не вымывало. Эффективен. Берет песок. Крупные камни в него не влазят. Но, на мой взгляд, насос обычный куда эффективнее этого бура со стаканом. Пока вы этим буром туда, сюда, насос за это время уже ведро песка выкачает. Проще насос от камешков прочистить, чем раз 5 этот бур туда-сюда поднять/опустить.
Бур с малым стаканом для бурения.


7. Бур с большим стаканом. Варился из двух стандартных лопаток (от бура заводского) и какого-то балона под какой-то газ. Эффективен на начальном этапе прохождения грунта, глины. Неприхотлив. Берет относительно крупные камни. В обсадную трубу не лезет, естественно, поэтому - использовался лишь на начальном этапе. Эффективен. Мы им и забуривались после ТИСЭшного бура (от 2 до 3,5 метров от дна котлована им проходили).
Бур с крупным стаканом для скважины.


8. Самый старый бур, который мы использовали лишь в конце прохождения, когда уже начинался плывун. Этот бур хорошо хавает камни больших размеров и даже плывун на нем задерживается. Его мы использовали для прочистки плывуна (верхнего слоя камней). Недостаток этого бура - он очень тяжелый. Сборный из труб 40 мм. Поэтому просто неподъемный.
Самый эффективный бур.


9. Лопатка для камней. Эта шайтан-машина варилась для того, чтобы достать камень из обсадной трубы. Камень был 5 см. на 8 см. в размерах. И эта лопатка его достала. Работает только с поверхностными камнями, если они лежат на самой поверхности внутри обсадной трубы. Этот камень может быть даже шнек бы не достал. А она достала. Принцип такой - лопатка удерживается в вертикальном положении при помощи чеки, которая выдергивается сверху человеком. После этой же веревкой подтягивается лопатка из вертикального положения  в горизонтальное, упираясь в стопор, который приварен к шарниру. Этим самым захватывает камень с поверхности. Недостатки конструкции - иногда лопатка отклоняется в другую сторону, веревка иногда рвется, т.е. нужна прочнее, а не обычный бельевой шнур. Чека гнется. И еще, если камень хоть чуть-чуть будет в песке, может не взять его. В целом - неэффективное устройство из-за недочетов при сварке. Но, если нет вариантов разбить камень - может быть полезна.
Лопатка для выборки камней из скважины.


10. "Рында". Железяка с веревкой. Пропихивает камни вниз по трубе. Может разбить камень. Но, не нужна по причине того, что она сильно уплотняла "пробку" внутри обсадной трубы. А камни не особо-то и разбивала. Вода ее серьезно тормозила. Бесполезная железка.
11. Лопатка от ледобура, как в 9 случае, без чеки и т.п. шарниров. Просто полукруглая лопатка. Полезна. Достаточно хорошо рыхлит пробку внутри обсадной трубы, но ее можно так засадить в песок, что потом не выдернешь. Хорошо проходит песок и даже уходит под обсадную трубу. Но вытаскивать ее - это п..ц. Я фото не делал, так как она тупо оторвалась от штыка бура - она была тонкостенной какой-то каленой, держалась на 2х болтах ржавых на своей буровой штанге. Болты расшатались и обломились. Так там и осталась. Даже магнитом не достал. Глубоко засела. Болты достал, а лопатка осталась в скважине. Так там теперь и ржавеет, наверное. Но эффективна.
12. Что касается бура. У нас был бур на болтовом соединении. Штанги свинчивались воедино. На одном конце бура болт на 16, с другой стороны гайка на 16. Эти болты постоянно закусывает от прилагаемой нагрузки и от изгибов резьба постоянно убивается. Легкая, но неэффективная конструкция. Развинчивалась только при помощи газовых ключей, что очень выматывало. Было постоянно неохото перецеплять насадки. Сейчас бы я, наверное, по-другому сделал соединения: типа втулка/стержень - и болтами сбоку, как на фотке. Так проще разбирать. Болты легко развинчиваются, а стержень из втулки легко выходит. Есть только риск сорвать сам болт. Но это нужно приложить серьезную нагрузку.
Эффективное соединение для бура.


13. Насос "Ручеек". Очень эффективен. Моет песок быстро, но и забивается тоже быстро. Но все равно, с различными бурами не сравнить. Быстрее гораздо. Только за обсадку вы серьезно убьете резинки насоса, но, тут есть за что бороться. При работе полезно иметь при себе кусок электрода на 2 мм, чтобы камешки пропихивать, которые забиваются в отверстия насоса. И, не бросайте забитый песком шланг - высохнет, замучаетесь прочищать. Обязательно в конце работы промывайте на чистой воде.










































Перейти в Мои статьи.